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美国老西南 是一条难以磨灭的爱乐之路(4)

时间:2017-07-30 02:10来源:网络整理 作者:淘保在线 点击:

  

与此同时,在新奥尔良这些不登大雅之堂的场所中,早期的爵士乐渐渐发展成形了,这种音乐最初被称为“迪克西兰”(“Dixieland”,即直译为“南方土地”)。有趣的是,最先在其中嗅出商机的倒是远在北方的纽约人。1917年,在他们的地盘,第一张爵士唱片问世了,而演奏的乐队居然是五位清一色的白人小伙。

1924年,阿姆斯特朗也来到了纽约,他在这里受到了正处于爵士热中的纽约乐迷的狂热追捧。在此站稳脚跟后,他又转战芝加哥,可以说,他的成功不仅仅来自他无可挑剔的技巧和乐感,更在于他敢于不断突破成规的创新精神。在其后的三十年代,爵士乐进入大乐团时期,一个乐团的编制增加到几十人之多,阿姆斯特朗也积极投身新潮流,他辗转各地,还出访欧洲,将爵士乐带到了世界的更多角落。也正是在这个美国经济大萧条的年代,路易斯的小号温暖了无数无助的内心。

到了四十年代,传统小乐团爵士乐又再次回归,此时已经定居纽约的阿姆斯特朗再次顺应变革,组建起自己的全明星乐队,继续吹响这个爵士乐的传奇。在后来黑人的民权运动中,他还不顾自己的高龄和种族主义者的威胁,四方奔走为黑人号呼。

从一个卑微的奴隶之后,到一个广受尊崇的音乐教父,阿姆斯特朗用他的身体力行宣告了一个处在种族和文化冲撞中的个体,如何赢得生命的尊严。或许无论这个在迅速改变着的世界给予了我们什么,只要有一颗始终守望着阳光的心,人就终会在那狂风暴雨之后,发现它美好的那一面。

除了音乐之外,新奥尔良还诞生了同样著名的美食。要说起来,老美对于吃普遍是相当保守和马虎的。如果沿着高速公路开车,无论在哪个休息站看到的都是那几个清一色的快餐品牌。但是密西西比河沿岸的南方地区绝对是个例外。或许因为文化融合得实在太多了,他们对于吃的态度也变得深刻起来。新奥尔良有两道足以吓跑其他州美国人的拿手好菜,一个是鳄鱼肉,另一个是小龙虾。

对于虽然来自吃货大国但远算不上吃货的我们来说,鳄鱼肉还是有点突破我们的下限。但是一想到如今在国内异常火爆的“麻小”(麻辣小龙虾),我们说什么也要用舌头向他们远在天边的同胞们致敬一下。

美国老西南 是一条难以磨灭的爱乐之路


路易斯安那州人是吃小龙虾的祖宗,不同于“十三香”等,他们也会调配十几种佐料混合而成的“卡津粉”

路易斯安那的小龙虾烹饪是和一个特殊的族裔联系在一起的,他们被称为“卡津”(Cajuns)。这些人最早属于法国殖民者和北美原住民混血的后代,居住在当时的阿卡迪亚,也就是如今的加拿大东部。后来,因为不被法国统治者接纳,他们被一路驱赶到了密西西比河的入海口。在这里,他们的文化迅速壮大,成为了这个大熔炉中不可或缺的一部分。

在路易斯安那人看来,自己才是吃麻辣小龙虾的祖宗。据上世纪90年代的一项统计,路易斯安那供应着全世界百分之九十的食用小龙虾,而其中的百分之七十都在本地的餐桌上被干掉。不过这种原本只在美国南方才有的生物,被叫做“克氏原螯虾”的北美小龙虾,后来还是悄悄流窜到了欧洲,又从欧洲一路肆虐到了日本,最终成功登陆中国大陆。只有到了这里,它们才遇到了强劲的阻击。如今在中国的大江南北,人们正在用与路易斯安那人同样的决心和勇气,誓将这种物种全部消灭在我们的胃里。

沿着地图指示,我们找到一家供应小龙虾的店,长长的柜台上放着各式炒菜,倒是和国内的食堂差不多。这里的生意算不上火爆,估计即使在当地直接用手剥小龙虾这种吃法仍然比较边缘,但这对于见识过大风大浪的我们自然不算什么。点完小龙虾,店员掀起一个大锅盖来,里面满满的都是那些红红的身子,我们忽然间就有了回到国内大排档的感觉。

要说到口感,新奥尔良版小龙虾的辣味似乎更加直接,也更加强烈。和国内的同类相比,少了一些迂回中庸的余地,更没有“十三香”那样的千回百转荡气回肠。不过这里的店员中倒是出现了几个亚裔的身影,不知道他们会不会带来新的文化融合,搞出几个黄焖或龙虾年糕来,让这些绕着地球转了一圈的小龙虾们,再演绎出一些新的滋味。

在这河与海相接的地方,冲撞和融合从来就没有结束。

孟菲斯

从新奥尔良出发之后我们就开始折返向北,最后一站是位于三州交界处孟菲斯。横跨在密西西比河上的它同样与音乐有着不解之缘。这里被誉为蓝调音乐之乡和摇滚音乐的诞生地。

孟菲斯有不少值得拜访的音乐胜地,许多重要的歌手和唱片公司都曾在此留下过他们的足迹。不过要说起故事的源头,还要从市中心的一条大道开始。它的名字叫贝尔大街。

美国老西南 是一条难以磨灭的爱乐之路


孟菲斯的贝尔大街,布鲁斯音乐的起源地

贝尔大街虽然不宽,但是地理位置十分特别。它连着密西西比河,贯穿过整个市中心。所以很早就成了一条重要的商业街。当美国内战结束后,一些黑人乐手开始驻扎在这里的酒馆中,进行他们最初的表演。不过不久后,一场大规模的黄热病席卷孟菲斯,造成城市人口锐减。这时,有个叫罗伯特·丘奇的商人挺身而出了。罗伯特的父亲是密西西比河上的一位白人蒸汽船船长,他母亲是一位黑奴裁缝。这对奇妙组合的后代用自己的钱买下了这里沿街的土地,并建造了剧院、礼堂、公园等一系列设施。城市开始了自己的重振之路,罗伯特的付出也收获了可观的回报,他成为了美国第一位非裔的百万富翁。到了1909年,一位著名的黑人音乐家W·C·汉迪移居至此,在这条贝尔大街上写下了《孟菲斯蓝调》,他也最终成为了人们心中的“蓝调音乐之父”。

不过真正让这座城市的音乐被全美所关注,则是在上世纪五十年代的摇滚乐时期,因为从这里走出了一位伟大的歌手。他的塑像如今正立在贝尔大街的入口处,他就是“猫王”埃尔维斯·普莱斯利。

埃尔维斯出生在密西西比州图珀洛一间简陋的单层平房中,在13岁时他们举家移居到了孟菲斯。童年的小埃尔维斯并没有接受过什么正规的音乐训练,收音机、点唱机和贝尔大街上的那些酒吧,或许是他真正的启蒙老师。1953年,埃尔维斯第一次走进了太阳唱片的录音棚,他在这里掏钱录了一张唱片准备作为礼物送给母亲。不过他或许也巴望这家业界大腕的敏锐目光能够发现自己的才华。






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